Zeitumstellung auch in Marokko, deswegen stellten wir zum ersten Mal auf unserer Reise den Wecker. Völlig umsonst wie sich herausstellen sollte, denn schon wenig Kilometer hinter Ait Ben Haddou auf dem Weg hinein ins Gebirge wurden wir ausgebremst. An einer Baustelle für eine neue Brücke wurde die Umleitung durch den Fluss auf Grund der reißenden Strömung teilweise weggespült. Zum Glück war an einem Sonntagmorgen vor 9 Uhr ein Baggerfahrer zur Stelle, der uns den Weg ebnete.

Entlang der alten Paßstrasse, auf der noch vor 60 Jahre Kamelkarawanen hochzogen, fuhren wir durch malerische Dörfer auf das Hochplateau von Telouet.

Hier herrschte einst ein gewisser Thami el-Glaoui, genannt der Löwe des Atlas, der als Kollaborateur der Franzosen zum mächtigsten Mann aufstieg. Dank Mädchenhandel, Prostitution, Steuerprivilegien, Monopolrechten erwarb er immensen Reichtum und verwandelte die alte Lehmkasbah in einen prunkvollen Märchenpalast mit Annehmlichkeiten wie Glasfenster, Zentralheizung und Elektrizität. Heute ist von der einstigen Pracht nur noch wenig übrig.

Anschließend fuhren wir auf die Passhöhe von 2260 Metern und machten mit den verbliebenen Schneeresten eine Schneeballschlacht.

Sanne gewann einen Abstecher zu einer Frauenkooperative in der alles Erdenkliche aus Arganfrüchten gewonnen wird – von Arganöl bis Amlou.
Der Rückweg nach Ouarzazate gestaltete sich auf Grund der kanonenkugeltiefen, manchmal auch autogroßen Schlaglöcher als recht ermüdend.

Entsprechend platt kamen wir im Riad an.
Der ebenfalls leicht ermattete Herr Konfuze raffte sich dennoch auf und erweiterte die konfuzianische Relativitätstheorie um den Ermüdungsfaktor:

Bei strahlendem Sonnenschein spazierten wir zu einem traditionellen Lehmhaus im Berberdorf Oumesnat. Mustapha brachte uns das Knacken von Arganienfrüchten bei, führte und in das traditionelle Leben in einer Berberfamilie ein und bereitete für uns eine Teezeremonie zu.

Wir ergriffen die Flucht bevor die herannahende Studiosus-Gruppe einfiel und machten uns auf den Weg, den Antiatlas zu überqueren.

Auf dem ersten Teilstück hielten uns immer wieder Baufahrzeuge und Schlaglöcher auf, so dass unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit bei 20-30 km/h lag. Kurz vor Igherm wurde die Straße dann deutlich besser und die Landschaft immer abwechslungsreicher. Fast wie im Lehrbuch für Geologie waren die Gesteinsschichten mal längs, mal quer und mal im Zickzack in Falten gelegt.

Auf den Feldern arbeiteten die Frauen in traditionellen Gewändern, sammelten Arnika und holten Wasser mit dem Esel – oft Kilometer weit von ihren Dörfern entfernt. Unsere Reisegeschwindigkeit stieg rapide an, wurde nur durch viele Fotostopps immer wieder reduziert.

Am Nachmittag erreichten wir die Oasenstadt Tata – nicht zu verwechseln mit der indischen Bahn – tataaaa! Wir quartierten uns in einer alten Kasbah – einer Stammesführer-Residenz – hoch über den Wipfeln der Palmen ein. Auf der Terrasse genossen wir Sonne, Wärme und ein erstes marokkanisches Bier der Marke Casablanca. Süffig lecker!

Herr Konfuze verbeugt sich in bester asiatischer Manier mit einer 3/8-Verneigung und deklamiert: „Wer beim Anblick von Bommeln den Kopf verneigt, dem öffnen sich alle Türen.“

Kurz nach der Abfahrt tauchten schon die ersten Fotomotive auf: Schafe und Ziegen für Sanne, schneebedeckte Atlasgipfel für Heike und an den zinnenbekrönten Stadtmauern erfreuten wir uns beide.

Nach dem Motto der Weg ist das Ziel, machten wir uns auf die Suche nach dem angeblich gut erhaltenen Getreidespeicher (Agadir) von Innoumar. Leider geizen die Marokkaner mit Straßenschildern an strategisch wichtigen Stellen, so dass wir erst nach dreimaligem Nachfragen und einigen Umwegen auf der richtigen Piste landeten. Diese jedoch wurde zunehmend unwegsamer.

Nachdem uns zunächst in einem Dorf ein wild kläffender Hund den Weg versperren wollte, endete unsere Suche schließlich dort, wo die Betonpiste in eine zerklüftete und deformierte Lehmpiste überging. Da die Straße auch zum Wenden in dreißig Züge zu schmal war, blieb nur noch eins: rückwärts zurück zum Hund…

Schließlich machten wir uns auf den Weg in den Antiatlas hinein. Doch schon wartete die nächste unvorhergesehene Abweichung der geplanten Route. Dank einer Umleitung fuhren wir auf – selbstredend unbeschilderten – Straßen über uns noch immer namentlich unbekannte Dörfer. Die Landschaft entpuppte sich aber als ausgesprochen sehenswert. Unzählige Arganien, Euphorbien, Mandelbäumchen und bunter – mangels botanischer Kenntnisse Getöns genannte – Pflanzen. Besonders fotogen präsentierte sich auf einem Hügel der Agadir Souk el-Khemis-des-Ida-Ougnidif.

Kurz danach fanden wir dann auch endlich ein Restaurant, um unsere immer lauter knurrenden Mägen zu besänftigen. Schließlich erreichten wir das Tal der Ammeln und fuhren dann in den Hauptort dieses Berberstammes, Tafraoute. Bizarre Felsformationen wie der Napoleonshut oder die blauen Steine, die der belgische Künstler Vérame in den 80-er Jahren anpinselte, erinnern an ein Billardspiel von Riesen.

Herr Konfuze bibbert vor blauem Himmel: „Wer kein marokkanisches Hündisch versteht, lernt rückwärtsfahren.“